على حافة الغابة البدائية: الحلقة (5)

الفصل الثاني
على حافة الغابة البدائية: الحلقة (5)
تجارب وملاحظات طبيب الماني في أفريقيا الإستوائية
كتبها: آلبرت شفايتزر
نقلها من الإنجليزية د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري – السودان
ديباجة*
تعرفنا على كثير من الجوانب المظلمة في الحقبة التي تكالب فيها الإستعمار الأوربي على أفريقيا. وقد توالت الأحداث الجسام من تهجير وقهر وقتل، دأب المستعمر الأبيض على ممارستها، ليفرض سيطرته على إنسان أفريقيا ومقدراته وموارده التي نهبت - ردحاً من الزمن - ليعمّر بها العالم الأوربي، بينما يرزح الأفريقي صاحب كل ذاك الخير في فقر لا يدانيه فقر.

ومازالت أفريقيا تعاني من استنزاف مواردها بطرق شتى، وما زال بنوها يعانون من الأمرّين: استغلال المستعمر المباشر وتغول بعض أبنائها المتسلطين على إهانة شعوبهم وسرقة مقدراتهم – بواسطة حفنة من الحكام الفاسدين. لقد خرج الاستعمار من الباب الأمامي ليتسلل مرة أخرى من الباب الخلفي.
كانت سيرة الاستعمار طوال وجوده في أفريقيا، ليست بالسيرة العطرة، غير أنه قد تخللت هذه السيرة غير المحبوبة، بعض الفضاءات المضيئة من أفراد بيض، آثروا أن يغلّبوا الجانب الانساني في علاقتهم بالانسان الأسود، بطرق عديدة، كالخدمات الطبية التي قدمها الطبيب والفيلسوف الألماني (آلبرت شيفايتزر) وزوجه، للانسان الأفريقي في الجابون الحالية، اذ قاموا ببناء مستشفى لخدمة السكان المحليين، هذا المجهود أهّله للترشيح والفوز بجائزة (نوبل) تقديراً لهذا العمل الانساني الكبير.

هذه الصفحات هي ترجمة لمذكراته التي صدرت في كتاب باسم:
(On the Edge of the Primeval Forest)

********************************
في اليوم التالي لمغادرتنا تناناريف، تم إصدار تعليمات للعساكر بارتداء خوذاتهم الشمسية، خارج الصالونات والغرف. بدا لي الأمر غريباً، اذ لا يزال الطقس بارداً ومنعشاً، وإن لم يكن أكثر دفئاً من فصل يونيو عندنا، ولكن في نفس اليوم حصلت على تحذير من "أفريقي كبير في السن"، وأنا أستمتع بمنظر الغروب بدون شيء على رأسي. قال لي الرجل "ابتداءً من اليوم،" حتى وإن لم يكن الطقس حاراً بعد، عليك أن تعتبر الشمس عدوك الأسوأ، سواء أكانت تشرق أو تتوسط كبد السماء أو تغيب، وسواء اكانت السماء غائمة أم لا. لماذا يحدث كل هذا، وعلى ما تعتمد قوة الشمس؟، في الحقيقة لا أملك تفسيراً لذلك، ولكن يمكنك أن تأخذها مني أن الناس يصابون بضربات شمس خطيرة قبل أن يقتربوا من خط الاستواء، وأن حرارة الشمس عندما تشرق أو تغيب تبدو هادئة أكثر من اللمعان الكامل لتلك الكرة النارية في منتصف النهار."
وطئت أقدامنا لأول مرة أرض إفريقيا في داكار، الميناء الكبير في مستعمرة سنغامبيا، والتي سنكرس حياتنا لها، وشعرنا بأنها كانت لحظة ذات طابع خاص. لكنني لا أحتفظ بذكريات طيبة عن داكار نفسها، اذ ليس في مقدوري نسيان وحشية التعامل السائدة مع الحيوانات في ذاك المكان.
تقع المدينة على منحدر حاد، ومعظم الشوارع في حالة سيئة للغاية، ووضع الحيوانات التي تعتمد على رحمة السود وضع مرير: لم أرى أبداً خيولاً وبغالاً تعملان بجهد كما هو الحال هنا. ففي إحدى المرات وجدت اثنين من السود يجلسان على عربة محملة بالأخشاب التي علقت في الشارع الجديد الذي تم إصلاحه حديثاً، وكانا يضربان الحيوان المسكين، مصحوباً بصراخ عالٍ نحو الحيوان، لم أستطع مجرد المرور بجانبهم، بل أجبرتهم على النزول ودفع العربة من الخلف حتى تحركت. كانا مرتبكين للغاية، لكنهما استجابا دون أن تردد. "إذا كنت لا تستطيع تحمل رؤية تعذيب الحيوانات، فلا تذهب إلى إفريقيا!" هذا ما قاله لي النقيب عندما عدت. "سترى الكثير من هذا النوع من الرعب هنا".
قمنا في هذا الميناء، باصطحاب عدد من الفرسان السنغاليين مع زوجاتهم وأطفالهم. كانوا يتمددون على سطح القسم الأمامي للسفينة، وفي الليل يزحفون، وينحشرون بالكامل داخل أكياس كبيرة، حيث كان عليهم أن يناموا في الهواء الطلق. كانت الزوجات والأطفال مدبجين بكثير من الأساور، المغلفة في أكياس جلدية صغيرة (حجبات: المترجم) حتى الرضع لم يكونوا استثناءأً من ذلك الحمل.
كنت أتصور سواحل إفريقيا مجرد صحراء جرداء ، ولكن عندما وصلنا إلى كوناكري، المكان التالي المقرر للتوقف فيه بعد داكار؛ فوجئت عندما لم أرى سوى غابات خضراء رائعة تندلق حتى حافة الماء. وكنت أستطيع باستعمال المكبر على رؤية الأكواخ المدببة لقرى السود، يرتفع بيننا وبينها، رذاذ الأمواج على الحاجز كالسحابة؛ ومع ذلك، كان البحر هادئاً نسبياً، والساحل، يمتد مسطحاً على مدى البصر.
سمكة قرش! سمكة قرش!"، أسرعت خارجاً من قاعة الكتابة، وظهر لي شيء ثلاثي الابعاد أسود يبرز من الماء ويتحرك في اتجاه السفينة. كانت تلك هي زعنفة ذلك الوحش البحري المخيف، ومن يراها مرة واحدة فلن ينساها أبداً أو يخلط بينها بأي شيء آخر. تعج جميع الموانئ الغربية الأفريقية بحوت القرش. فقد رأيت واحدة، في كوتونو، جذبتها القمامة التي تطرح من المطبخ، اقتربت حوالي اثنتي عشرة ياردة من السفينة، وبفضل الضوء الجيد وشفافية الماء، استطعت رؤية جسمها الرمادي اللامع والأصفر، لبضع دقائق. كما حظيت تقريباً برؤية ذلك المخلوق يتقلب على ظهره ليتمكن مما يعتبره جديراً بالابتلاع في فمه، الذي كما نعلم جميعاً، يقع في الجانب الأسفل من رأسه.
وبالرغم من وجود أسماك القرش، فإن الزنوج في كل هذه الموانئ مستعدون للغوص بحثاً عن العملات المعدنية، ونادراً ما تقع لهم حوادث، بسبب الضوضاء التي يثيرونها أثناء الغوص مما يثير حتى أعصاب ذئاب البحر. وفي منطقة طابو، اندهشت لرؤية أحد الغواصين ظل صامتاً تماماً بينما كان الباقون يصرخون للحصول على المزيد من العملات المعدنية،لكنني لاحظت لاحقاً أنه كان الأكثر مهارة في المجموعة، وكان صامتاً لأن فمه كان بمثابة محفظة نقوده، وكان بالكاد يستطيع إغلاقه وذلك لكمية عملات النيكل والفضة التي كانت مخزنة فيه.
ومن كوناكري فصاعداً، كنا دائماً تقريباً على مرمى البصر من الساحل: ساحل الفلفل، ساحل العاج، ساحل الذهب، ساحل العبيد! ولو قُدِّر فقط لخط الغابة الذي في الأفق أن يتكلم، كم كان سيمكنه أن يخبرنا عن كل ما حدث من ممارسات قاسية، اذ كان قدره أن يكون شاهداً علي تلك الأحداث! لقد اعتاد تجار العبيد الهبوط هنا وشحن بضائعهم الحية لنقلها إلى أمريكا. "ما كان للامر ينبغي أن يكون كذلك، حتى اليوم،" هذا ما قاله لي موظف في إحدى الشركات التجارية الكبرى الذي كان عائداً لفترة ثالثة من العمل إلى منصبه في أفريقيا. "نأتي للزنوج بالمشروبات القوية والأمراض التي كانت لم تكن معروفة بينهم من قبل. فهل هذه البركات التي نجلبها لهؤلاء السكان الأصليين تتفوق حقاً على الشرور التي تجلبها معها هذه الهبات ؟
وجدت نفسي مرات عدة أثناء الوجبات، أتامل الضيوف على الطاولات المختلفة. لقد عمل الجميع بالفعل في أفريقيا، ولكن بأي أهداف؟ ما هي مثُلهم العليا؟ إنهم كما يبدو هنا أناس لطفاء وودودون، ولكن أي نوع من الناس هم في أماكن عملهم؟ ما مدى شعورهم بالمسؤولية؟
سنكون نحن الثلاثمائة الذين غادرنا بوردو معاً، قد هبطنا في أفريقيا، في غضون أيام قليلة، وفي غضون أسابيع قليلة، ستكون قد تفرقت بنا السبل أيدي سبأ، لنتولى مهامنا في السنغال، النيجر، الأوغووي، أو في الكونغو وروافده، وبعضنا سيذهب بعيداً حتى بحيرة تشاد، للعمل في هذه المناطق المختلفة لمدة ثلاث سنوات أو نحو ذلك. يا ترى ماذا سننجز؟ فإذا كان بالإمكان كتابة كل شيء يُفعله كل واحد منا- نحن الذين هم الآن هنا على هذه السفينة خلال هذه السنوات - يا له من كتاب سيكون! هل ستكون هنالك صفحات- يا ترى - لن نكون سعداء بطيها بأسرع ما يمكن؟
لكن ما زالت السفينة تواصل الابحار بنا إلى غراند باسام... إلى كوتونو... وفي كل مرة تتبادل العديد من تحايا الوداع الحارة بين أناسٍ كانوا بالكاد قد تحدثوا مع بعضهم البعض. "أتمنى لك الصحة الجيدة!" تُقال الكلمات بابتسامة، لكنها تُقال مرة بعد مرة، وفي هذا المناخ تخرج الكلمات جد صادقة. كيف سيكون مظهر أولئك الذين تُقال لهم هذه الكلمات عندما يعودون على متن السفينة؟ وهل سيعودون جميعاً؟...
تبدأ الرافعات والكرينات في الصرير؛ ترقص القوارب على الأمواج؛ وترسل لنا الأسطح الحمراء لبلدة الساحل تحية مشرقة من بين الكتلة الخضراء. تتحطم الأمواج على الشريط الرملي وترسل سُحباً من الرذاذ... ووراءها جميعاً تمتد الأرض الواسعة، التي في مكان ما منها، سيكون كل واحد منا، نحن المغادرين سيداً ومتحكماً، وستكون كل أفعاله ذات أهمية ما لمستقبل هذه الأرض العظيمة. "أتمنى لك الصحة الجيدة! أتمنى لك الصحة الجيدة!" يبدو أن هذا الوداع ليس كافياً بل بالكاد يكون هو وداع حار لكل ما ينتظرنا في المستقبل!
الأمواج عالية جداً في تابو وغراند باسام، على ساحل العاج، وفي كوتونو، وحتى في الطقس الجيد، لا يستطيع الركاب الصعود إلى القوارب عبر السلم الحبلي، بل يجب إنزالهم إلى القوارب أربعة في كل مرة داخل صناديق خشبية، مثل تلك التي يراها المرء في دوّارات المرح في المعارض القروية. إن من واجب المهندس الذي يدير الرافعة أن يقتنص اللحظة المناسبة لإنزال الصندوق بأمان مع ركابه الأربعة إلى قاع القارب، الذي يتراقص صعوداً وهبوطاً على الأمواج؛ بينما يجب على الزنجي في القارب أن يتأكد من أن قاربه يقع مباشرة تحت الصندوق أثناء هبوطه، وغالباً ما تقع بعض الحوادث. كما أن تفريغ البضائع عملية صعبة جدًا ولا تكون إلا في الطقس الهادئ. الآن بدأت أفهم التأكيدات على أن غرب أفريقيا فقيرة جداً في الموانئ جيدة التأهيل.
اصطحبنا معنا في تابو على متن السفينة، كما يحدث في كل رحلة، حوالي خمسين زنجياً للتعامل مع البضائع. فهؤلاء يتم نقلهم حتى الكونغو، ثم يعادوا مرة أخرى في رحلة العودة، وهم يساعدون في تفريغ الشحنات في ليبرفيل، كيب لوبيز، وماتادي، وهي الأماكن التي يتم شحن معظم البضائع إليها. يقوم هؤلاء بعملهم بصورة مثالية، فهم تقريباً أفضل من عمال الأرصفة في بويلاك، لكن سلوكهم تجاه الأشخاص الآخرين الملونين على متن السفينة كان يتصف بالوحشية، فهم يلجؤون إلى الشجار لاتفه الأسباب اذا عرقل الآخرون طريقهم أثناء العمل ولو من غير قصد.
كان بريق البحر رائعاً في الأمسيات، بينما تشق السفينة طريقها؛ وكان الزبد مضيئاً. تظهر قناديل البحر الصغيرة كأنها كرات معدنية متوهجة. بعد مغادرتنا لكوناكري تقريباً، كنا نرى كل ليلة انعكاس العواصف التي اجتاحت البلاد، ومررنا بعدة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ولكنها لم تفعل شيئاً لتهدئة الجو. وكان الحر أسوأ في الأيام الغائمة من غيرها، وقيل إن الشمس، رغم أنها لا تشرق علينا مباشرة، تكون أكثر خطورة في مثل هذا الطقس.
وصلنا إلى ليبرفيل في وقت مبكر من صباح يوم 13 أبريل، وقد كان يوم أحد، واستقبلنا السيد فورد، المبشر الأمريكي، الذي جلب لنا معه هدية أولية من إفريقيا عبارة عن باقة من الزهور والفاكهة من حديقة بيت البعثة. وقد قبلنا دعوته لزيارة محطة البعثة، التي تُدعى باراكا، وتقع على تل على بعد حوالي 2.5 ميل على طول الساحل من ليبرفيل. وبينما كنا نصعد التل عبر صفوف الأكواخ المصنوعة من البامبو والمرتبة بعناية ويسكنها السود، فتحت أبواب الكنيسة بعد الخدمة. ثم تم تقديمنا لبعض أعضاء الجماعة وصافحنا عشرات الأيدي السوداء. يا له من تباين بين هؤلاء الناس النظيفين بمظهرهم الانيق واللائق مقارنة بأؤلئك السود الذين رأيناهم في الموانئ، وهم النوع الوحيد من السكان الأصليين الذي التقيناهم حتى الآن! حتى الوجوه هنا ليست نفسها، فهؤلاء لديهم نظرة حرة ومتواضعة في آن واحد، مما أزال من ذهني الرؤية المثيرة للسخرية والمقاومة المختلطة بالوقاحة، التي كانت تحدق بنا من عيون العديد من السود الذين التقيناهم حتى الآن.

zzz

aahmedgumaa@yahoo.com
////////////////////////////  

المصدر: سودانايل